Наиболее часто встречаются два вида жимолости с'едобной: жимолость камчатская и жимолость алтайская. Последняя созревает позднее и ее ягоды часто сильно горчат. Все садовые плодовые сорта - это либо отобранные формы жимолости камчатской, либо ее гибриды, их далее буду называть жимолость с'едобная.

Жимолость с'едобная - самая ранняя ягода. Она созревает уже в июне. Созревание неодновременное и растянутое. У некоторых сортов жимолости ягоды склонны к осыпанию. Ягоды жимолости витаминные и приятны на вкус, обладают лечебными свойствами. Жимолость морозостойка и скороплодная, плодоносит на 2-4 год после посадки. Урожай с куста 2,5-5 кг. Высота кустов от 1 до 2,5 метров. Цветки выдерживают заморозки до -7°C.

Выбор места посадки и подготовка почвы. Жимолость предпочитает солнечные, защищенные от ветра места. В полутени плодоносит плохо. Почва должна быть хорошо увлажненной, рыхлой, богатые органикой, но без застоя воды. Мульчирование почвы помогает сохранить ее влажность. На кислых почвах растет плохо. Поэтому кислые почвы следует известковать.

Кусты сажают через 1,5 метра. Следует высаживать несколько растений для обеспечения перекрестного опыления, т.к. жимолость с'едобная самобесплодная и переопыляется в основном шмелями. В посадочную яму 40х40 вносят ведро перегноя в смеси с 70-80 г двойного суперфосфата, 30-50 г калийной соли и полулитровую банку древесной золы. Саженцы заглубляют на 5-7 см. Корни обязательно расправляют.

Сажать можно в любое время. Размножают жимолость зелеными и одревесневшими черенками, отводками и семенами. Черенки можно сажать под зиму. Семена высевают либо сразу после выделения из ягод, либо рано весной, сразу после оттаивания почвы в середине апреля.

Уход за кустами обычный. Следует ежегодно вносить органические и минеральные удобрения. Осенью 20 г двойного суперфосфата, 20 г калийной соли и стакан древесной золы на куст. Весной 20 г мочевины или 30 г аммиачной селитры, полведра компоста. Подкормка в июне: растворить в воде и полить на куст 10 г аммиачной селитры, по 15 г двойного суперфосфата и сульфата калия. Под кустом почву следует рыхлить, заделывая удобрения, за пределами кроны перекопать, не повреждая корни.

КАК ВЫРАСТИТЬ ЖИМОЛОСТЬ

Кандидат сельскохозяйственных наук Н. АФАНАСЕНКО,
доцент кафедры ботаники Северо-Казахстанского университета (г. Петропавловск).

Ж имолость - сравнительно молодая садовая культура. Биология ее в условиях любительского сада изучена недостаточно, не отработана агротехника, да и разнообразием сортов она похвастать пока не может.

Чем же привлекательно это растение?

Неоспоримое преимущество ее перед другими ягодниками - предельно раннее созревание плодов и очень высокая зимостойкость. В зависимости от условий весны жимолость созревает на 7-10 дней раньше по сравнению с самыми ранними сортами земляники. Зимостойкость же ее поистине уникальна. В местах естественного произрастания кусты жимолости переносят без заметных повреждений морозы в -50оС и ниже. Распустившиеся почки и цветки не повреждаются возвратными морозами до -3-5оС.

Для посадки жимолости выбирают хорошо освещенное место, защищенное от северных ветров другими посадками или строениями. Все это ускоряет начало вегетации. К почвам растение не требовательно. Может расти и плодоносить даже на бедных почвах, не требуя особого ухода. Однако хороший рост и обильное плодоношение наблюдаются на богатых перегноем почвах среднего механического состава, хорошо обеспеченных влагой в первой половине лета.

Не пригодны для жимолости тяжелые переувлажненные или заплывающие почвы, склонные к длительному застою воды, они медленнее прогреваются и задерживают начало вегетации. Если же выбора нет, в такие почвы вносят песок, высокие дозы органических удобрений и перекапывают.

Чаще всего рекомендуют для посадки двухлетние саженцы с 2-4 веточками длиной 30-40 см каждая и корнями, имеющими 3-4 разветвления. Можно высаживать и более слабые растения, но уход за ними в первый год должен быть особенно тщательным.

Размещают кусты по схеме 2х2 м или 2,5х1,5 м. Уменьшение расстояния между растениями до 1 м, как иногда рекомендуют, приводит к угнетению растений и оголению нижней части кустов именно к периоду полного плодоношения.

Посадочные ямы копают до 1 м глубиной и шириной не менее 0,8 м каждая сторона. Чтобы стимулировать рост корней, их хорошо заправляют органикой. Высаживать саженцы лучше всего осенью, не позднее чем за месяц до наступления устойчивых морозов. При невозможности осенней посадки их прикапывают, но ямы готовят обязательно заранее. Это позволяет высадить кустики сразу же после оттаивания весной верхних слоев почвы.

После посадки саженцы сразу же поливают и мульчируют приствольные круги рыхлым субстратом: перегноем, смесью перегноя с опилками, торфа с перегноем или мелко рубленной соломой, слоем не менее 4 см.

В первый и даже во второй год после посадки никаких удобрений не вносят. В дальнейшем, по мере роста кустов, при ранневесенней подкормке можно воспользоваться аммиачной селитрой (40-50 г на куст). Фосфорные и калийные удобрения лучше всего вносить частично весной и частично осенью. Весной в расчете на куст - 30 г суперфосфата, под осень - 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Подкормки совмещают с небольшим поливом.

Вместо поверхностного внесения удобрений многие любители вносят удобрения непосредственно в зону корней. Для этого, начиная с третьего года после посадки, они пробивают ломом отверстия по периферии кроны, вливают в эти отверстия растворы минеральных или органических удобрений и засыпают их землей.

Из органических удобрений применяют раствор коровяка в воде (1:6) или птичьего помета (1:10). Норма внесения: 5 л под молодые растения и 10 л - под плодоносящие. Глубина отверстий вокруг молодого куста - не более 35 см, количество отверстий - не менее 4; вокруг плодоносящего куста - не более 60 см, количество отверстий - не менее 6. После каждой подкормки подправляют или подсыпают слой мульчи.

Относительно обрезки жимолости рекомендации специалистов и садоводов довольно противоречивы. Многие садоводы не рекомендуют послепосадочную обрезку, есть сообщения о том, что жимолость вообще не нуждается в обрезке до 7-10 лет. Некоторые же проводят обрезку после посадки, а затем стригут кусты по типу зеленых изгородей.

Для лучшего понимания приемов обрезки жимолости интересно проследить развитие ее плодовых почек. На боковых побегах центральной ветви и на скелетных осях почки в самой нижней части - ростовые, часто одиночные, а в средней и верхней частях - и ростовые, и смешанные, то есть дающие при пробуждении и цветки, и побеги.

В первые год-два верхушечная почка растет, давая начало небольшому приросту, но затем, даже при очень хорошем уходе, чаще всего отмирает. Зато из почек, расположенных в верхней и нижней частях ветви, начинают отрастать длинные боковые побеги. Так происходит образование скелетной ветви и в целом куста.

После двух-трех лет плодоношения на верхушках ветвей образуется довольно сильное загущение, внизу ветви оголяются, и от них отрастают побеги восстановления. В течение лета они достигают верхушки куста и прекращают свой рост. И вновь в верхней и средней частях этих побегов закладываются смешанные и ростовые почки, а у основания - только ростовые. Побеги восстановления, развивая боковые ответвления, как бы "оттирают" старые ветви, заставляя их наклоняться в стороны.

По нашим наблюдениям, первую укорачивающую обрезку жимолости надо обязательно проводить после посадки. Лишь слабые саженцы с короткими веточками следует обрезать спустя год.

Ветви укорачивают до 7-8 см, что стимулирует хороший рост побегов восстановления, отрастающих от основания ветвей еще молодого растения. Оптимальную длину "пеньков" при обрезке оставляют в пределах 7-10 см. Без обрезки побеги восстановления появятся лишь на второй, а чаще на третий год плодоношения, когда намечается уже оголение ветвей снизу куста и загущение периферии. ветви саженца будут расти вверх медленно, прирост центрального побега бывает слабым. Все это вызывает усиленное ветвление верхней части ветвей при слабом росте основной их массы.

Рост 2-3 побегов замещения способствует быстрому формированию довольно мощного куста. К началу плодоношения садоводу остается лишь контролировать темпы роста куста и загущения кроны, вырезая неудобно растущие, лишние или поломанные ветви.

Проводили мы опыты и с наклоном периферийных ветвей жимолости в стороны, где они фиксировались с помощью проволочных дуг и крючьев. Кусты в результате получаются раскидистые, более осветленные и, что важно, урожайные от основания ветви до вершины. На искусственно раскидистых кустах ветви тоже оголяются, но гораздо медленнее по сравнению с кустами, где проводилась обрезка.

Рекомендуем мы и регулярное - через год-два - прореживание жимолости. Высокий урожай ягод можно получить при средней длине прироста ветвей не менее 20 см. Поэтому старые загущающие крону ветви следует на 8-10-м году вырезать "на пенек". На следующий год из "пенька" отрастут 2-5 сильных побегов, из которых один необходимо оставить для замены удаленной ветви, остальные же - вырезать.

Одновременно с прореживанием на кустах укорачивают часть сильно отросших побегов прошлого года, чтобы усилить их ветвление. Именно на нижней части приростов закладываются цветковые почки.

Если есть необходимость осветления периферийной зоны куста, можно вырезать часть плодоносной ветви. Общее количество разновозрастных ветвей у хорошо сформированных кустов жимолости не должно быть больше 15.

При обрезке плодоносящего куста следят за тем, чтобы не оголялись сильно нижние части веток и не слишком загущалась периферийная зона. Заметив, что ветки слишком оголяются, большее внимание уделяют прореживанию. если же этого не наблюдается, усиливают укорачивание ветвей и побегов.

В целом наши опыты показали, что на молодых кустах должно превалировать укорачивание с незначительным прореживанием, на кустах в период полного плодоношения - умеренное прореживание с таким же умеренным укорачиванием, на стареющих кустах - сильное прореживание.

Примерно 1/3 плодоносящих ветвей в кусте необходимо оставлять вообще без обрезки, за исключением санитарной. В последующие годы их поочередно заменяют, срезая "на пенек". Наклоненные ветви склонны к загущению за счет побегов возобновления, растущих вертикально. Часть этих побегов можно наклонить, другую часть - укоротить, вызвав ветвление. Те побеги, которые появляются вблизи основания ветвей, вырезают совсем. Укороченные побеги восстановления дают хороший урожай крупных, рано окрашиваемых плодов, но быстро оголяются. Мы использовали их для получения урожая 2-3 года, заменяя новыми молодыми побегами.

Хочется еще раз подчеркнуть, что результаты обрезки и эффективность того или иного приема формирования куста жимолости зависят прежде всего от условий питания и полива.

 

Возврат в меню